黃宏輝建築師的美食地圖完整版：後龍吟懷石時代今稱王──月の雄

發布: 2026/09/26 18:00 , 更新: 2026/09/26 18:00 By 高珞曦

自從打開台灣人眼界視野的台北龍吟結束營業後，可以算是日本懷石料理文化的台灣黑暗時期。割烹並非正式懷石料理，而會席料理雖類懷石，但源於宴會文化旨在喝酒聚會菜色較華麗豐盛，然而懷石料理源自茶道文化，強調質璞禪意。

雖台北近來懷石料理有興旺之勢，但感覺就沒那麼正統省了許多細節與氛圍，甚至連一張唯美和紙所印的當日菜單都省略了。令我想起當年日本京都米其林都還沒開始評鑑時，曾帶團體驗了京懷石御三家「吉兆」、「菊乃井」和四百年歷史的「瓢亭」，深感這就是京都血統，那時米其林尚未加持沒漲價故性價比高，而如今御三家都蟬連三星至今。

將這一年來割烹、會席料理、類懷石、純懷石料理全部回想比較，在後祥雲龍吟時代，吾人一等美食饕客一致認為「月の雄」是正今台北「懷石」二字的重要擔當。有何等的話事典故和心中感念，從頭看到最後眾看倌自然可體認為何是「月の雄」。

月の雄的由來源於東京懷石料理名店「日本料理太月」，自2013年創業起成話題，而至今已連續蟬連米其林一星七年了。本店日本料理長望月英雄來台親自監修，延續本店節奏和職人精神另創「月の雄」於台北至今約半年，並派駐日籍料理長土井忍，乃大弟子有其真傳來服務台北人。

選址於東區人潮不斷網紅打卡點的商業巷弄內，獨自形塑非地域性的氣質，退卻了一般的違張或圍牆，將前院留白是「無」的境界。這看來好似吾人經驗中日本京都圓山公園內的米其林三星懷石料亭「菊乃井」。鬧中取靜即「佗寂美學」。

在台灣料亭日本石庭到處都有，但月之雄的似乎有些學問。先是以水、石、木與竹構成帶有大和民族「露池」精神的玄關地景，非關裝飾乃是由一凡塵俗世進了另一境界的過度空間。也正如日本「唐破風」屋簷的相同意涵，日本第一溫泉老舖修善寺淺羽即是一例。

首先是「古水缽」取其「淨」，進入月之雄先讓心情靜下來。此非等閒之輩，乃中國明朝古物輾轉後由月之雄購得帶至台灣，便成了跨越中國、台灣和日本承載數百年時間痕間的見證。

有「前石」取其「迎」，水缽在某方面而言是「蹲踞」（如日本溫泉池中之物），而蹲踞中的前石是人在水缽前俯身取水時的立足之位，在此被譯為迎賓進入料理世的第一塊石。有「手燭石」取其「引」，原本是夜間茶事時放置手燭燈火之處，有明亮之意為客引路。有「湯桶石」取其「暖」，傳統茶庭在寒冬放置盛有熱水的湯桶讓人舒適淨手，暖手寓意在客人還沒開口前便知曉其需要了。有「景石」取其「寂」，那是時間留下來的痕跡，不必經過人工刻意修飾，正如料理哲學中不刻意掩飾食材本身，只理解尊重素材，讓它呈現其佳狀態。五種「美石」意涵指向月之雄的「美食」哲學。

掀開暖簾推開障子拉門，玄關是日式傳統空間的壁龕，數大就是美，延續不斷杉木網代編的壁面是精工禪的呈現。應景的花飾之外，壁龕該有的一本木亦是有來歷和典故的。

月之雄精神柱，保留原來自然姿態而立的木柱，是日本傳統建築「中柱」所代表的支撐與中心。木材天然之感不予以修飾乃歲月的痕跡，正是對料理的態度，即尊重素材順應自然。這木有其節，料理有其旬，月之雄不求刻意完美，而求呈現本真。取材京都著名的北山杉只用於作和室的床柱，自茶道和數寄屋建築興盛以來，便被視為日本壁龕床柱的最佳銘木。

玄關左側牆是一大面展示架，所演述的是「古伊萬里」這歷史的長流。僅誕生於西元十七世紀初至十八世紀中葉，就此時所燒的瓷器才能被冠以古伊萬里，其它後期的只能稱伊萬里燒。源於日本九州有田地區，其細膩磁質層次豐富的色繪和嚴謹構圖，這一下子就吸引人目光不知不覺便佇足欣賞良久。

這樣類似的文化演繹在日本高級料亭是必要的，但在台灣卻是罕見的。三十年前銀座的「久兵衛」是百年老店當時競爭者少，幾乎是各國元首到東京必造訪之地。在此擁有一層樓面的「北大路魯山人陶藝博物館」，開啟國寶級大師古董食事器皿的珍藏和展示，並可預約使用，然而當然要加價是價格不斐。

用餐空間的服務量能有限，兩間四人用包廂和八人席的板前座敷，在日本大多懷石料亭是不設板前區的，至少我去過京都那御三家就是如此。但月之雄的板前料理檯和開放式廚房更適合台灣，因此可更容易深入日料的文化與料理細節。

長達十米的板前用餐檯看來並非檜木就沒多矚目，不料總料理長提醒要注意的是檯面前的二十公分高檔板並非拼接，乃是一整棵樹所取下挖除成這L型壯觀畫面，且厚達十公分。雖非淡黃的檜木，但淺橘色的老齡櫸木亦萬中選一。

有一種規矩是日本職人堅持的防線，誠如「鮨金子」的千年檜木，「月白」的紅色漆器檯面，除了大餐墊以外是不可放置個人物品以避刮傷這些珍貴老樹的皮膚，於是都會有置放手機的軟墊子。月之雄太講究了，特別訂作了榻榻米薄片，輕柔地對待這千年神木。

順勢仰望上方得見所有細節皆典故，看得出這些構成都來自於日本的職人匠師，在日本精工打造才運送至台北組裝的，如天花板杉木網代編，並組成分明的層次掩飾了空調的出風口，照明作用的花格櫺帶著大和民族含蓄雅緻之美。就在充滿東方禪風氛圍之中只聽聞料理長刨柴魚的微聲。

從第一個客人就座之後，料理長要作的第一件事乃現刨本枯節，使用三年熟成珍藏的鰹魚，三年是極珍貴的，一般依年紀分成三等級距，通常使用兩年的就算不錯了。特別觀察一下這鰹魚是去除「血合」部位，因如此會減低酸度，料理長取一把交我手掌捧而聞之，雖三年熟成卻清香有鮮感，和以前所有的嗅覺記憶是完全不同的。果然這就是級別之差。

月之雄以「多汁」為料理之根本，除了那實鏡秀現刨本枯節之外，再使用全日本最著名的北海道利尻島昆布，並嚴選熊本的軟水，以13℃的冷泡法持續三十六小時，才得這不起眼的高湯。昆布水熬煮柴魚片全部工續都在每個人的眼皮子底下完成，儀式感要作足，料理長親自斟上現熬高湯於紅色漆器盤子，算是一品無形無象的開胃菜，心緒愉悅模式就此開啟了。

還沒進入品食狀態卻經歷許多細節都在意料之外，首先看到這一次性的筷子竟是溼的，更講究地說是沒上漆的杉木筷子，有幽然香氣，溼的筷子外部有層水膜可防止食物沾黏於筷子上，不致於各前後料理殘留餘味相混，影響單一料理的純粹之特質。

「先付──炙太刀魚/海膽/土佐醋凍/茗荷」。這道料理呈上之時著實令人摸不著頭緒，只見熟悉不過的紫蘇花和茗荷，但那滿滿金黃色的晶凍物是何物叫人費疑猜，原來是高知縣的土佐醋凍。然而深藏其下北海道根室的馬糞海膽才是主要食材，眾所皆知馬糞海膽的鮮味與甜美，但意料之外的是土佐醋凍的微酸鹹，不需芥末加持便激發出奇妙的味覺效果。

至於另一主角太刀魚，端坐於板前料理檯時就已見炙燒太刀魚，並其炙法師出同源，既有高知土佐醋，必然是高知土佐地方慣用的稻禾煙燻法，看見太刀魚皮亮光銀中帶微焦，而肉的質地僅三分熟，這是何等美好的期待度，心感比食感更難忘。

「先付──鯒白玉揚/溏心烏魚子」。鯒魚在台灣俗稱「牛尾魚」，是夏季當中極為高級的白身魚，特色在於肉質緊實彈牙其味優雅。在此的呈現是先以刀劃身再裹上白玉粉油炸，其身形如花瓣般地綻展其華美，金黃外衣下可見內裡的白透晶瑩，在原本彈牙的口感上因粉炸又添予外酥脆的加碼。

鯒魚炸物並沒任何調味佐料，其搭檔自是溏心烏魚子，單純地以食材基本具有的特質來作提鹹之效，但不料溏心烏魚子軟糥又有點黏牙卻和鯒魚的彈牙之勁道相彷若。

這先付雖非椀物，但仍有湯汁為輔，首先是魚骨高湯芡汁滑順感與鯒魚以及溏心烏魚子屬同性質，另外刻意加入的蔥白段有美妙的辛香味，淡雅中求突變。

「椀物──日本黑鮑魚/燒茄子/青柚」。對於日本黑鮑這世界級名物，料理長似乎並非在意，只叮嚀湯必須要喝完，我心想這事有這麼嚴重嗎？只見他先前幾分鐘正熬煮著柴魚高湯，並以紗布瀝淨成澄清湯，即立刻倒一小碗要食客們嚐鮮，惟有品用過的人才懂那湯難以可及的境界。但這前湯和後湯會有什麼不同？

話說黑鮑魚這稀罕食材，尤其是千葉縣產的就是天價，雖此乃北海道所產，但其口感仍就是其他品種無法比擬地彈牙有勁道，以筷子挾起挑弄一下便上下來回晃動展現其彈性，這畫面有點超現實。

黑鮑最佳的佐味即是自家的鮑魚肝，濃醇香地過頭了，故又以整片帶皮青柚提襯清奇氣味。

鮑下方的炭燒茄子雖是小角色的配菜，但其軟糥之效和黑鮑的彈性韌度有點微妙對比感。最後湯一飲而盡，和之前原純高湯不同，這椀物的湯多了鮑鮮味和極明顯的青柚香。奇妙的一碗湯。

料理長特別推薦其自家產清酒，原本只專屬日本東京「太月」本店，特別量身釀造的，造酒場在神奈川縣，和總店店長望月英雄有地緣關係，因其出生地即是神奈川縣秦野市。這酒具微氣泡有清口作用，又和一般人熟悉的甘口不同乃辛口性格鮮明。

「造里──本鮪土佐醬油/福子湯霜酸橘醋/真鰺酒盜」。生魚片三品各有三種不同沾醬以搭之，看看這眾多器皿便知講究。此時再搭以「太月」自家製辛口清酒，這種組合就是獨特無感的人不易體會。

本鮪魚取自蛇腹和赤身兩部位，蛇腹具明顯的油花和白筋，明知有筋為何不除去？了解箇中奧祕的人都知曉是筋的香氣更濃醇。赤身儼然已成現時大眾的最愛，雖乏油脂但對吃慣了大腹多油脂經驗的人而言，這清新感並帶小微酸是夏天的聖品。再者使用土佐醬油，有多一股獨特風味乃高知土佐才有的柴魚高湯的祕方。

「福子」這名詞對吾人而言尚且陌生，其實其成魚名稱乃「平鱸」，其銳利的鰭並銀色與黑色的外表，使被譽為僅次於鯛魚第二美麗之魚。而福子便是其幼子，其特點是白身魚卻肉身呈半透明狀，為鮮味和脂肪的混合體。

將其黑皮劃身，然後使用「湯霜法」即川燙使之皮肉捲曲，由此便知為何要劃身防止其皮扯裂。最美麗的畫面並非是魚身外觀，而是半透明肉幾乎可見盤底紋飾了。而經過川燙後的肉質僅外環0.3公分的一圈白，這白肉口感鬆軟，但那半透明部位卻是質地札實有咬勁，感覺是和大海搏鬥後而得的肌肉和身量，奇哉福子。

對於半透明的白身魚最好的佐味是如何？我想到的那不就是最毒「虎河豚」之情事，皮和肉都相似。故使用酸橘醋搭蘿蔔泥，在盛暑的日子裡，透明白身魚和果醋酸的合作是清爽的極緻，乃是「魚生控」的最佳福音。

「真鰺」即是竹筴魚，由品項的銀色閃亮感即可知其鮮度，又因身形肥碩，油脂大概也是不少的。對於藍皮魚類味較重的魚種，通常會使用蔥薑末來平衡雙重重口味。一般大概就僅止於此了已是絕配。

然而月之雄卻使出一招祕技──「酒盜」。再想想鰺魚被劃身絕非是為了蔥薑之入味，乃是為酒盜醬汁能滲入其中。酒盜醬在台灣近來出現要挑戰吾人的接受程度，因是使用鰹或鮪魚的內臟加鹽醃漬熟成，其味極鹹香鮮美適合搭酒，令人不自覺一杯接一杯，彷彿酒被「盜走」，故名之。很生動的典故，但實話說我還尚未習慣，蔥薑末對我足矣是經典，酒盜是狠狠一棒給你個更重的口味。

「燒物──天然香魚/蓮藕/蓼醋」。天然香魚來自日本宮崎縣，料理長必然要展示今日重要名物且是夏季野溪恩惠──香魚。雖有養殖的大多身呈銀色，但天然野生的則帶一抹淡淡的黃，又因背脊上的香脂腺能散發出類似哈蜜瓜的香氣故名之，而野生的味更甚之。這身長十八公分又更令人期待了。

服務令人貼心又暖心的料理長說了兩種處理方式，很讓我一時語塞，因是我在日本百年香魚專賣店也沒遇過的說法。一是花較久的時間炭烤，烤至酥脆由骨連刺都可吞食，稱之久烤香魚。另一種是先抽出中骨再予以炭烤，時間便不需太久還可得較軟嫩的肉身，我好奇沒見過當然選擇後者。

完整的香魚上桌不縮水沒任何異樣，待吾人先察驗料理長的說辭是否為新學問，將之折身各半，果然見中骨已去除，只留下些細刺，但因烤得火候得宜這刺是可吞食的。再看看魚下巴接近腹部間內裡的內臟也被去除乾淨。果然懷石料理凡事更是講究。

再來個我又沒聽聞過的「蓼醋」，是專門用來伺候鹽烤香魚的，既然是鹽烤的何來這招深怕人覺得不夠鹹或不夠味，果然整排食客不論認識或不認識的都禁不住提問──啥意思啊？「水蓼」日本稱「鮎蓼」，是香魚活動領域野溪當中水質最乾淨之處，同時共伴溪邊生長才有的稀有植物，兩者息息相關。將之嫩葉搗碎加入米醋和少許鹽巴或白飯混合而成，帶有獨一無二微辛辣和酸香，能中和香魚內臟的苦味和魚腹脂肪多油。其實這在京懷石是常見的，夏季適合佐味炭烤香魚風味清爽其酸度又開胃。

「八寸──鱧壽司/合鴨黃芥末/姬蠑螺含煮/竹筍毛豆和/土佐醋蓴菜」。八寸這專有名詞是京懷石料理最代表性的，但在台灣有些料亭不太重視因太費工夫了。源於傳統季節性菜餚拼盤，使用精美器皿為八寸方形盒或瓷盤或漆器，日本八寸大約24公分。其中包含一種壽司和其他一口大小下酒菜的山珍海味，表現旬物和日料的華麗美感。想起了古早味台灣總舖師的冷前菜「五福拼盤」不正是如此，差別在大圓桌和Fine Dining的形式不同。

「鱧壽司」。鱧亦是日本夏天名物，中料理稱狼牙鱔，但鱧的油脂度稍高。因其身內滿藏硬刺不易拔除，因此給予必然特殊禮遇──斷刺法：一吋2.54公分的身長中要劃身24刀以斷刺成碎，便可吞食無礙。這被劃身後經澤煮成金黃色後又炙燒，來回過程中被劃24刀的綻痕又縫合了，僅隱約可見。

「合鴨黃芥末」。日本合鴨常因和牛而被台灣人遺忘，但在懷石卻是個不可或缺的食材。岩手縣的合鴨給我意外軟嫩口感的表現，咀嚼中得多汁，原因是烹調技術，乃是「軟煮」。即利用中小火或悶煮方式使食材保持多汁不乾柴，結果就是軟嫩無比，黃芥末是提味成功要角。

「姬蠑螺含煮」。姬蠑螺產於日本，相對於貝類繁多的日本海域，台灣較常見就是蠑螺。然而味道呈現的關鍵在「含煮」這二字，在台灣也較少人提及這艱澀詞彙，此指用清淡高湯和調味料以小火慢慢燉煮，讓湯汁味道完全「含」在食材內裡，其實還是有點像日本傳統澤煮具清酒味醂醬油的綜合體。蠑螺咬勁十足因其體內「含」有大量醬汁，最後呈現甘口之味。

「綠竹筍毛豆泥」。時令的綠竹筍脆甜細緻無纖維。

「土佐醋蓴菜」。在一般所見的蓴菜中輔以土佐醋中柴魚高湯之風味。

「強肴──車海老/南瓜/穴子黃味揚/玉米/蘆筍」。這強肴是道冷缽菜，主食材是鹿兒島明蝦和星鰻。但菜蔬上的搭配對於我個人而言有極端不同的食感，已經在專欄說了一年南瓜對於我就是不討喜，但冬瓜煨入高湯變身為高檔味覺享受，還是冬瓜聰明多了。

至於那「穴子黃味揚」最後三字有點繞口，其實就是星鰻並非傳統式的澤煮，只和蛋黃液裹身後烹調燉煮，因沒澤煮故無鹹或他味，味覺的部份就交付予以下兩種靈魂角色來輔佐。

首先是令人意外的水果玉米凍，天然的甜與之相搭怡然自得。厲害的角色是紫蘇高湯晶凍，沒配任何其他我就一顆一顆單獨享用，紫蘇的清香和高湯的鮮美融為一體成金黃晶凍，這調味聖品能量強大的。

「進肴──甘鯛立鱗燒/皇宮菜」。馬頭魚立鱗燒很常見，異常的是皇宮菜乃奇妙的組合。將海洋鮮味和森林野性結而為一，是明顯的對比也是暗藏嗅覺判斷的練習。

立鱗燒又稱「松笠燒」，是將不去鱗的魚身以高溫油反覆澆淋使魚鱗瞬間直立，層層交疊加蜂巢，外皮酥脆比餅更薄脆猶如洋蔥片，內部魚肉軟嫩多汁有極大對比口感。然而料理長再加碼予以炭烤，所以又多了一股香火氣。

皇宮菜在台灣感覺極有鄉土味，和山林的野性風氣，雖有些人甚至不太習慣，但我愛死了這有個性即固執任性的野菜。剁成碎末以芡汁呈現亦是少見，就是這股氣味為寡淡的白身魚添加不少食趣。

「進肴──涮和牛/胡麻醬/芽蔥」。料理長不辭勞苦為板前區不同用餐時程進度的食客，分別反覆作相同的料理工續。涮和牛前先端出個人中型湯鍋，待沸騰才下鍋涮肉，很精準地只能兩秒半，和平常台灣人的時間長短認知就是不一樣。還有個祕密那鍋湯是雞高湯，並非凡人想像中的柴魚湯頭。

起鍋宮崎和牛淡呈粉紅色，入口軟嫩的程度好像和自己親手涮的就是不一樣，會不會是心理作用？不過我想到了那「兩秒半」是關鍵，要聽從專業的。另外到處都是A5和牛但口感水準卻參差不齊，要計較的是部位，今日使用的是紐約客果真不同。

和牛不稀奇，別開生面的是怎麼給和牛輔以最合適之味。沒任何意外一般皆知是胡麻醬，通常都是極濃稠的，其實已掩飾了牛的原始美味。

在此是白芝麻所自製的醬料但濃稠度是一般的一半，當三分熟的和牛入薄口醬汁時，牛汁液的粉紅與芝麻的白漸層顏色並存，便知牛的角色會更鮮明的。而芽蔥特殊辛香的小刺激感和胡麻醬的溫和氣味為新奇的組合。

進入食事之前，很講究地有煎茶的環節，舒緩一下並清口，莫忘懷石料理始終都以茶為要角，常有稱茶懷石非酒懷石。

「食事──鰻魚實山椒釜飯/赤出汁/香物」。料理長土井忍很得意地將剛炊完的釜飯向我展示，看來月之雄的上菜時段不會統一，大概依據兩人份的概念來處理上菜節奏。於是釜飯並非一大鍋八人同分，應是兩人的份量，但我只一人那不就整鍋都是我的，幻想著那不如順勢直接整鍋捧走。

釜飯除了炭烤鰻魚，有綠色類似芽蔥細針狀菜蔬，嚐一口便可分辨是令人不熟悉但懷念的「鴨兒芹」，那獨特辛香氣味就是唯一。另一物淺綠色顆粒狀大小圓果實想必是山椒粒，傳統鰻魚和山椒粉搭配是為求便捷，但這山椒粒可是提供了麻的勁道。而鴨兒芹和山椒粒的組合是味覺效果另一種具迷幻感的境界。

選用的米是新潟縣魚沼的越光米，此乃譽為日本第一的置頂白米，香氣濃郁Q彈黏牙甘甜多汁為其特質。其美味關鍵在於豪雪融冰純淨礦物質雪水滋養稻苗。並日夜溫差大，日照累積澱粉寒夜閉鎖養分。這兩要素造就了澱粉含料高，冷卻後水份不流失即「冷飯不硬」，也適合作飯糰（後續有彩蛋）。

香物中的小黃瓜看來不知是如何處理的，內部瓜肉竟然是半透明的，彷彿是個脆口果凍。另外赤出汁是京都赤味噌，較不同的是一般加入滑菇但於此是瓢瓜。

符合茶懷石的程序，在食事過程中又有另一款煎茶伺候，茶的清雅感給味蕾中釜飯多重的滋味先小小洗滌了一番。

「冷烏龍麵」。此非市面上一般般的烏龍麵，個人之前也沒研究過如今才知，是嚴選日本三大烏龍麵之一的「秋田稻庭烏龍麵」，乃發源於秋田縣湯澤市稻庭町。採傳統手工「手綯」製法，麵條較一般細且呈扁平狀，口感滑順細緻彈牙嚼勁度出奇地高。

湯頭是麵的靈魂要素，又一反地方習俗的柴魚高湯而是核桃濃醬，這過程中不太像傳統烏龍麵更像是日式沾麵。濃醇堅果香氣裹覆麵條，紫蘇葉絲取代蔥絲或蔥花提供了飄仙之氣。

「甘味──葛切/芒果奶酪/黑胡麻最中」。最中餅是黑胡麻冰淇淋，另外芒果奶酪彷彿是年輕人或女仕小姐的專屬甜品，然而料理長卻表示沒那麼天真無邪，詭譎的微笑裡透露他加了白蘭地使具熟男之味。

葛切是月之雄的招牌，因要演繹現作過程的細節與職人專注度。不明就裡眼見料理長捧著熱水大鋼鍋，這種粗活還要自己親為之！再將一盤白色粉漿（葛粉加水）放鍋裡作隔水「熱水浴」，在溫控和專注的眼神下白粉漿才慢慢凝結為透明狀葛切。

切成條狀後迅速置入冰塊水中冰鎮，待至最低溫時才由食客挾起泡入黑糖醬汁中，幾乎透明的「現流」葛切現在實屬少見，可能是真實可能是眼見的心理作用，牙齒告訴我這是全世界最柔軟Q彈的甜品，果凍、軟糖或蒟蒻無人能比擬。一個新體驗親眼目睹了葛切剛出爐和如何誕生的，想了想這彷若又是另一種沾麵。

茶懷石在甘味時刻必然要使出茶精髓，女茶師在一旁依抹茶規矩取一瓢一瓢熱水泡茶，再使用茶筅刷出一層細緻泡沫，小微苦正適合黑糖葛切。

彩蛋來了！見副主廚手撕桂竹葉，將葉梭狀原型修整成一長方形，並將所撕下殘餘細葉揉撚成細繩，看起來好像是準備要包粽子。以上過程沒使用刀只手作。

再將原本我故意吃剩的那鍋鰻魚釜飯現捏成飯糰，長型飯糰置於桂竹葉上悄悄切成三段，這可能會有極大奧祕的。附上昆布漬物後像包禮品紙一樣將葉子把飯糰包成一長型禮盒，然後以竹繩綁好三個美麗的結。這就是所謂的伴手禮，乃史上見過最費工的，也是月之雄所一脈相傳的美德。

晚宴豐盛心滿意足，但因食量不大又餐量太足，使得胃感覺有點撐過頭了，回家便早早入睡盡快忘卻那過度的飽足感。但早睡的問題就是半夜便醒來了。彷彿作了一場惡夢，有件工作尚未完成會壞了大事，才想起料理長特別叮嚀那飯糰不能放過夜，並附上一賞味期限的小卡。我不敢怠慢趕緊下床打開冰箱取了伴手禮，並打開破壞了那唯美畫面。